Андрей Смирнов
Время чтения: ~24 мин.
Просмотров: 0

Самый северный город мира

Глобальное потепление и население

Исчезновение арктического льда — это очень неблагоприятное явление для животных, таких как тюлени, моржи и белые медведи, которые используют летний лед для охоты и питания, а также для выхода из воды. Таяние также затрагивает и такое население Севера, как инуиты, которые зависят от этих животных, чтобы поддерживать свой традиционный образ жизни.

Глобальное потепление, таким образом, может положить конец традиционному образу жизни коренных жителей Арктики. Таяние льда затрудняет охоту, а также уменьшает популяцию животных, на которых охотятся люди. Некоторые охотники тонут, провалившись под лед.

Коренные народы этих мест нуждаются в том, чтобы лед был достаточно толстым, чтобы выдерживать сани, отягощенные пойманными моржами, тюленями или даже тушами китов. Если охотник проваливается сквозь лед и его нечем согреть сразу же, он может умереть от переохлаждения или потерять конечности от обморожения.

7 Фэрбанкс


Город Фэрбанкс располагается в самом центре штата Аляска, на севере США и является одним из самых холодных на континенте. Население составляет чуть более 30 тысяч человек.

Располагающийся на берегу реки Танана, город Фэрбанкс является крупнейшим на Аляске образовательным центром. В его пригороде находится университет и военная база.

Город Фэрбанкс был основан в 1901 году в разгар Золотой лихорадки, когда здесь были найдены первые залежи золота. Назвали город в честь тогдашнего сенатора Чарльза Фэрбенкса.

Климат в этом городе умеренно континентальный. Зима холодная и продолжительная, бывает очень снежной. Холода наступают уже в сентябре и продолжаются до конца мая. Средняя температура держится в районе -20°С. При этом она может опускаться до абсолютного минимума в -54°С.

Лето в городе Фэрбанкс короткое, но теплое. Именно летом выпадает основная часть осадков. В среднем температура держится в районе +22°С, при этом воздух может прогреваться до +37°С.

Фэрбанкс располагается в плодородной местности. Несмотря на столь суровый климат, здесь выращивается большое количество сельскохозяйственных культур. Также здесь развит туризм, ежегодно город посещают более 350 тысяч человек.

«Здесь нет случайных людей»

Добраться до Норильска можно двумя способами — на самолете и корабле. Последний способ работает только летом, на самолете же можно добраться круглогодично. Фиксированной стоимости на билеты нет. Из Красноярска в низкий сезон можно улететь примерно за 11 тысяч рублей. Как говорят норильчане, почти весь город улетает в мае и возвращается в августе. В эти недели стоимость может достигать и 30, и 40 тысяч за билет.

С ценами на корабль все еще туманнее: каюта первого класса обойдется в 23 тысячи рублей плюс 55 рублей за килограмм багажа. Корабль идет из Красноярска до Дудинки, а оттуда нужно ехать еще около 90 км до Норильска. Обычно по реке везут крупногабаритные грузы, сами норильчине доставляют так даже машины «с материка».

Желающих переехать в Норильск «просто так» практически нет. В основном, сюда едут по работе. Высокие зарплаты на крупных промышленных предприятиях — вот что манит сюда людей. При этом численность населения в Норильске с каждым годом только растет, несмотря на общекраевую тенденцию к снижению. По данным переписи в 2000 году в Норильске проживало 140 тысяч человек, а уже в 2019 году численность населения составила 181 656 человек.

Не секрет, что люди едут в Норильск на заработки. Высокие зарплаты, большой отпуск, социальные гарантии и бонусы привлекают рабочую силу. Норильск — это как сибирский Эльдорадо: кажется, здесь можно реально разбогатеть.

Люди «с материка» удивляются и заработкам, и компенсациям норильчан, особенно тех, кто работает в металлургии. Так, каждому сотруднику предприятия полагается несколько десятков тысяч рублей возмещения затрат на проезд по России. Многим выдают льготные путевки в хорошие санатории — в Белокуриху, Сочи и им подобные. Работнику нужно внести всего около 10-15 тысяч рублей. И это лишь малая часть бонусов. Но и за них платить приходится не только работой.

Пока без зрителей и кадров

Продолжают свое развитие культурные организации, участвовавшие в нацпроекте в 2019 году, но не успевшие полноценно реализовать открывшиеся им перспективы. Мурманский областной театр кукол, снабженный новым помещением площадью 3,5 тыс. кв. м и зоной для постановок на открытом воздухе, планирует вырасти в масштабный комплекс с учебным и выставочным пространством. Этим руководство хочет возобновить начавшийся до пандемии зрительский и кадровый интерес.

Северное звучание: за полярным кругом станет больше культурных площадок_6

Фото: пресс-служба Министерства культуры РФ

— Говорить о большом росте посещаемости пока рано — признался «Известиям» директор театра Евгений Суханов, — театр работал здесь всего два с половиной месяца

Хотя факт, что мы получили новое здание, обеспечил внимание зрителей. В Мурманске новые театры вводятся в строй не так часто, наш — первый после большого перерыва

Не сомневаюсь, что с началом сезона посещаемость продолжит расти, ведь наши возможности увеличились. Современное звуковое и световое оборудование сцен позволяет ставить такие монументальные премьеры, как «Эшелон» и «Кошкин дом», ими мы откроемся. А расположение цехов в одном помещении способствует оперативной работе. Нам удалось привлечь новых актеров. В планах — учредить мастер-классы и театральную студию.

Последняя начнет подготовительную работу в следующем году и должна компенсировать нехватку кадров — главную, по мнению руководства, проблему театральных трупп региона: к 15 артистам коллектива (одна девушка в декрете) добавятся еще семеро. Для будущих мурманских кукольников студия заменит отсутствующий в городе театральный колледж, а выращенных в ней актеров направят на обучение в театральные вузы страны.

Лонгйир, Норвегия

Самым северным поселением, не считая военных баз и исследовательских станций, является норвежский поселок Лонгйир, расположенный на архипелаге Шпицберген. Он находится всего лишь в 1305 км от северного полюса. Здесь, в аккуратных разноцветных домиках, проживают около 2000 человек.  Интересно это место тем, что здесь находиться хранилище семян.

Под землей, на глубине 120 метров хранится 4,5 миллиона видов сельскохозяйственных культур. Лонгйир растянулся вдоль долины от берега моря вглубь архипелага. Достопримечательностей в поселке не много, разве что памятник углекопу в центре главной улице, вдоль которой протянулись немногочисленные магазинчики и кафешки.

Имеется также больница, небольшая церквушка и даже  Свальбардский международный университет, в котором проходят семинары по арктической геологии, биологии и другим наукам, связанным с природой северного края. Заезжают сюда и туристы, которые могут насладится прекрасными видами дикой, северной природы.

История[править | править код]

У истоков основания населённого пункта стоял советский государственный деятель Наум Филиппович Пугачёв, прибывший на берег Чаунской бухты 10 августа 1933 года. Прямо на берегу моря было проведено первое партийное собрание, на котором было объявлено о создании Чаунского района и первых поселений, главным из которых был назначен Певек.

Буквально за несколько лет Певек стал важным региональным портом, благодаря своей естественной гавани (Чаунская губа), освоению Северного морского пути и открытию крупнейшего в России по запасам штокверкового месторождения олова — «Пыркакайские штокверки», что примерно в 85 км восточнее Певека. Позднее были открыты и другие месторождения олова, золота, ртути, урана, угля.

В 1936—1937 года в районе проводятся геологические экспедиции, которые открывают богатое россыпное месторождение олова в 80 км от Певека.

1941 год была создана вся оловодобывающая промышленность, которая просуществовала вплоть до 90-х годов.

В 1942 году была построена первая автодорога, связавшая Певек и прииск Красноармейский.

В 1942 году было построено первое двухэтажное здание. С 1938 по 1957 год здесь располагалось Управление исправительно-трудовых лагерей Чаунлаг и Чаунчукотлаг, входивших в Главное управление строительства на Дальнем Севере (сокращенно Дальстрой).

В 1948 году было образовано Чаунское районное геологоразведочное управление.

В 1950 году поселение насчитывало около 1500 человек.

21 марта 1951 года населённый пункт был преобразован в посёлок городского типа, причём постановление об этом вышло под грифом «секретно». Ещё некоторое время после этого Певек не указывался на географических картах.

6 апреля 1967 года он стал городом.

К 1967 г. в Певеке проживает уже свыше 10 тыс. человек.

В 1968 году в Певеке смонтирована автоматическая телефонная станция, построена новая средняя школа.

8 октября 1974 года с запуском комплекса дальней космической радиосвязи Орбита-2 в городе появилось телевидение.

В 1976 году городу Певек было вручено переходящее Красное Знамя ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ; Певек вошёл в число 100 лучших городов страны.

В 1982 году в эксплуатацию сдана средняя школа № 2.

Город обрел два больших микрорайона, его население в начале 1980-х годов увеличилось до 13 тыс. человек.

В мае 1985 года был открыт Монумент Славы.

Весной 1994 года в старом здании краеведческого музея был открыт православный храм Успения Пресвятой Богородицы Анадырской и Чукотской епархии РПЦ.

🧭 Полуостров Рыбачий

Полуостров Рыбачий — одно из самых таинственных и труднодоступных мест Мурманской области. Он омывается Баренцевым морем. Полуостров почти 70 лет был закрытой зоной: во время войны там шли ожесточенные бои, а после 1945 года туда пускали только военных. В 2010 году его открыли для туристов. Сейчас Рыбачий — это природный парк. Чтобы его посетить, необходимо получить разрешение в правительстве Мурманской области, но его спрашивают не всегда.

На полуострове оказываешься как будто на краю Земли: его оконечность, мыс Немецкий, — самая северная точка европейской части России. Еще на Рыбачий приезжают, чтобы сходить в поход на хребет Муста-Тунтури, увидеть водопад Аватар и столбы выветривания Два Брата и искупаться в Баренцевом море.

Хребет Муста-Тунтури — это небольшой горный перевал с обрывистыми склонами. Он разделяет материк и полуостров, как стена. Там шли ожесточенные бои. Муста-Тунтури — единственное место, где фашисты не смогли пересечь границу СССР. На склонах до сих пор сохранились остатки оружия, колючей проволоки, боевых укреплений. В память о войне у подножия хребта расположился музей обороны полуостровов Рыбачий и Средний. Вход туда свободный.

Ехать на Рыбачий лучше летом. Общественный транспорт на полуостров не ходит — нужен свой автомобиль. Чтобы добраться до Рыбачьего, из Мурманска едут до поселка Титовка. На въезде стоит КПП, где проверяют документы. Дальше сворачивают на бездорожье.

Единственная дорога, ведущая к полуострову, почти не размечена. По пути много ухабов, зато за каждой сопкой открывается новый необыкновенный вид

Проедет там только хороший внедорожник: придется пробираться через тундру, по камням и бездорожью. Зато в конце дороги — безмятежная тишина, которую нарушает только шум Баренцева моря. В чудесных красных домиках на турбазе на берегу можно часами сидеть и смотреть на живописный залив на фоне туманных гор.

Я шла от Титовки в сторону Рыбачьего пешком. Думала, что идти всего 8 км, а на самом деле — 35 км. Казалось, что в этих местах никогда не ступала нога человека. Иногда я пробиралась через туман. Было страшно представить, что увижу за поворотом и пройду ли огромную лужу, в которой тонут внедорожники. Но это было потрясающее ощущение, словно ты первопроходец в далекой безлюдной тайге. Я шла 4 часа, а потом меня подобрала машина до Рыбачьего. Там мне казалось, что время остановилось и я осталась наедине с суровой природой. Необычное место.

Туркомпании организуют на Рыбачий туры на квадроциклах. Обычно они занимают пять дней. На квадроциклах туристы посещают полуострова Средний и Рыбачий и ночуют в комфортном глэмпинге — гибриде кемпинга и отеля. Такой тур стоит от 30 000 Р на человека. Цена зависит от продолжительности тура и набора услуг.

Над горами на берегу Баренцева моря всегда витает туман, и кажется, что небо очень низко

10 Нур-Султан


В дословном переводе название казахской столицы Нур-Султан означает «Светлый правитель». Этот город располагается на севере страны, на берегу реки Ишим, имеет четыре административных района. За время своего существования город сменил несколько названий и в 2017 году стал городом-миллионером. На данный момент в Нур-Султане проживают более 1,1 млн. граждан, это второй показатель после Алма-Аты.

Климат в городе резко континентальный. Здесь холодные зимы и жаркое, засушливое лето. Среднегодовая температура воздуха составляет -3,5°С. Город Нур-Султан является одной из самых холодных столиц в мире.

По причине того, что город располагается удаленно от океанов, климат здесь холоднее, чем в других городах, расположенных на той же широте (например, Воронеж или Лондон). Лето в здешних местах довольно жаркое и засушливое, при этом, на теплый период приходится больше атмосферных осадков. Летом часто случаются пыльные бури.

Самым теплым месяцем в году считается июль, средняя температура воздуха составляет +20°С. Самым холодным признан январь, в среднем бывает -14°С. Снег в Нур-Султане лежит большую часть года – с октября по апрель.

Самым жарким в Нур-Султане было лето 1936 года, когда была зафиксирована температура в +41°С. При этом, абсолютный температурный минимум в этом городе составляет -51°С.

• Самый северный город в мире

В 2006 году на случай техногенной катастрофы (ядерная война, падение астероид и т.д.), человечество создало специальный «ковчег» с семенами растений. На 120-метровой глубине под землей находятся 4,5 миллиона образцов сельхозкультур всех стран мира. Проект, стоимостью 9 млн. долларов был выполнен на средства Норвегии и находится на её территории. Хранилище разметили в поселке Лонгйир на полярном архипелаге Шпицберген Северного Ледовитого океана. Это самое северное поселение в мире с населением свыше тысячи человек.

В августе я побывал на Шпицбергене, и первым местом, откуда началось мое путешествие, стал тот самый поселок…

Лонгйир — столица Шпицбергена. В поселке живут около 2000 человек. Рядом с городом находится аэропорт Свальбард — самый северный в мире аэропорт с регулярными рейсами:

Поселок находится в долине:

Часть населенного пункта раскинулась у моря, часть уходит вглубь материка:

Понятия «первой береговой линии» тут нет, рядом с водой находятся исключительно хозяйственные и складские постройки.

В год Лонгйир посещают порядка 70 000 туристов. Есть два сезона — летний (сейчас) и зимний, когда люди приезжают кататься на снегоходах. Летом часто заходят круизные лайнеры:

От порта тянется асфальтированная улица с магазинами:

Параллельно идет пешеходная (300 метров). Нельзя сказать, что она по-норвежски чистая и ухоженная, но домики в очень хорошем состоянии:

Посреди улицы стоит памятник геологу-углекопу: собственно, развитие архипелага началось из-за угольной промышленности. По сей день здесь работают угольные шахты:

Все люди на этом снимке — туристы:

Вдалеке дома норвежцев, которые живут на острове:

Есть несколько кафешек на улице:

Есть тут и магазины со всем необходимым в путешествии по Шпицбергену. Самым шиком считается одежда шведской фирмы «Fjall Raven». Я прикупил тут себе из штаны — очень удобные и технологичные:

Музей покорения Северного полюса. Я зашел внутрь, ничего особенно интересного не нашел — просто газетные вырезки и старые фотографии без особых пояснений:

Четыре года назад в Лонгйир приехала китаянка из Гонконга, которая начала заниматься развитием китайского туризма на Шпицберген. Норвежцы прохладно отнеслись к этой идее, и особенно расходиться дамочке не дают. Тем не менее, она уже установила огромный красный ящик Санта Клауса, прописав этого сказочного героя на Шпицберген (хотя, как мы знаем, местом его прописки всю дорогу являлась Лапландия):

Местная больница. Тут оказывают первую помощь, а если надо сделать какие-то серьезные операции, отправляют на большую землю:

В Лонгийре находится Свальбардский международный университет. Он основан в 1993 году, и тут проходят занятия по арктической биологии, геологии, геофизике и всему, что связано с Арктикой. Обучают в ходе кратковременных семинаров по три месяца, 5 лет подряд тут не учатся:

Есть несколько отелей, присутствует даже Radisson Blu:

Почта:

Церковь:

Остатки первой угольной шахты, с которой начался город. Сегодня работает другая, далеко от Лонгийра. На неё ездят работать вахтовым методом по две недели:

Еще одна заброшенная шахта. Почему то все шахты что я видел на Шпицбергене, находятся высоко в горах.

Вообще, странно: все-таки уголь — это бывшая древесина, и совершенно непонятно, откуда она тут взялась в несметных количествах. Есть теория, что Шпицберген является «отколовшимся» куском Африки:

Вид на город. На переднем плане солнечные часы с мишкой:

Вид на портовую часть города:

Разноцветные домики — прямо-таки невозможная красота. Правда, сложно представить ещё более органичную расцветку, которая бы так сочеталась с островом:

Пока гулял по жилым кварталам, вышел за пределы и решил подняться на холм. И вдруг вижу — олень!

Оказалось, на острове их поголовье переваливает за 10 000. Специальная порода: они меньше обычных оленей и приближаются своими размерами к козам. Ручных нет совсем, никто не занимается животноводством. При этом пасутся совершено не боясь человека:

Если присмотреться к зданию посредине, можно увидеть множество белых точек. Это снегоходы:

На 2000 человек, которые проживают в городе, приходится 3000 снегоходов. Впрочем, треть из них прокатные для туристов:

Безумно красивые облака.

Не пропустите следующий пост, мы посмотрим как живут норвежцы в этом городе.

Нравится? Жми:

Как добраться до Териберки

Если кратко, то это непросто, не всегда дешево, и доехать можно только по автодороге. Из Мурманска добраться до Териберки можно тремя способами: на автобусе, такси или на машине — своей или арендованной.

Автобус. Можно попробовать добраться до Териберки общественным транспортом: автобус № 241 отвезет вас от автовокзала в Мурманске прямо в поселок. Проезд стоит 538 Р и занимает около 4 часов. Это не самый частый маршрут на автовокзале Мурманска, поэтому придется подстроиться под его расписание, а ехать вы будете дольше, чем на машине, из-за большого количества остановок по пути. Автобус ходит через день, отправляется из Мурманска вечером, а возвращается из Териберки только утром, поэтому съездить туда на день без ночевки таким образом не получится.

Всю эту информацию я прочитал на форумах, когда готовился к поездке на полуостров. Но она была написана много лет назад, поэтому, если захотите отправиться в Териберку именно на автобусе, лучше идти за актуальной информацией на автовокзал Мурманска.

Такси. От Мурманска до Териберки такси будет стоить около 5000 Р за поездку в одну сторону. По крайней мере, местные таксисты предлагали нам именно такие условия.

Сначала эти цены показались нам сильно завышенными. И только когда мы проехали этой дорогой сами, то поняли, что это вполне гуманная цена за такую поездку

Тут важно иметь в виду, что поймать такси в обратном направлении в самой Териберке может быть крайне сложно, поэтому вам, скорее всего, придется договариваться с таксистом сразу и на обратную дорогу

Машина. Между Мурманском и Териберкой всего 131 км — мелочь по меркам Центральной России. Но эта дорога отняла у нас очень много времени, а у нашей машины — очень много здоровья. Навигатор показывал, что этот маршрут мы пройдем за два часа, по факту мы плелись по нему больше четырех. Последние 40 км на пути к Териберке были самыми сложными: полностью разбитая и местами размытая грунтовка отняла больше времени, чем 91 км по шоссе до поворота на поселок.

Также обязательно нужно закладывать хотя бы пару лишних часов на остановки по дороге. Дело в том, что по пути встречается много красивейших пейзажей и маленьких достопримечательностей, мимо которых совсем не захочется просто проехать.

Целое поле, где кто-то выложил невысокие пирамидки из камней — гурии. И все это на фоне солнца, заходящего за горизонт, — мимо таких пейзажей просто так не проедешьЭто поворот с шоссе в сторону поселка Териберка. На фото хорошо видно, где кончается асфальтовая дорога и начинается разбитая грунтовка с лужами и ямамиПо дороге встречается и такое. Говорят, что этого персонажа зовут «Россия». Судя по его внешнему виду, многие проезжающие решают поделиться с ним какой-либо вещью

Население данных регионов

В Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике насчитывается около 40 коренных этнических групп. Большинство из них традиционно были шаманистами и скотоводами-кочевниками. Долгое время они проживали группами с небольшим количеством людей и мигрировали на большие расстояния. На юге северных территорий они пасли овец, лошадей и крупный рогатый скот. Те, кто проживал севернее, разводили оленей. Некоторые из них были также рыбаками, ловцами китов и охотниками. Немногие из них имели письменные языки.

Народы русского Севера и Арктики говорят на десятках уральского, тюрко-татарского и палеосиберайнского и многих других диалектов, причем русский язык служит языком общения.

Сибирь насчитывает четыре основных экокультурных района:

  • Западная Сибирь, равнинный сельскохозяйственный район и место проживания относительно русифицированных групп, таких как ненцы, коми, манси и ханты.
  • Южная Сибирь с ее крупными промышленными и горнодобывающими объектами, процент национальных меньшинств здесь очень маленький.
  • Восточно-центральный район, где проживают традиционные коневоды, такие как буряты, тувинцы и якуты.
  • Дальний Восток с самыми северными народами Евразии — эскимосами, чукчами и нивхами.

Культура Сибирского региона во многом определяется взаимодействием русских и других славян с коренными сибирскими группами. Традиционно существует высокая степень смешанных браков между различными нацменьшинствами между собой и с русскими. Коренные народы наиболее часто проживают в сельской местности и тундре, в то время как русские и другие славяне преобладают в крупных городах.

Жилье

Жилым зданиям в Певеке по 40—60 лет. Зато они яркие.

В интернете мало объявлений о продаже и аренде недвижимости. К тому же цены на сайтах выше, чем при живом общении. Предложение превышает спрос, и договориться нетрудно. Аренда жилья на длительный срок обойдется в 15—20 тысяч рублей. Посуточная аренда стоит 1,5—2 тысячи.

В среднем квартира с одной или двумя комнатами стоит 1,2 млн рублей, но продают и за 500 тысяч, когда хотят поскорее все оставить и уехать. Трехкомнатная квартира будет стоит 2—3 миллиона.

Часто вместе с квартирой покупателям достается и обстановка: везти мебель на материк нет смысла. Если она не нужна новым хозяевам, можно все продать на вторичном рынке.

В 2019 году в Певек прибудет первая в мире плавучая атомная станция «Ломоносов», которая два года назад вышла из Мурманска. Квартиры для сотрудников станции в Певеке уже активно скупает АО «Икао». Эта компания строит, покупает и сдает атомщикам жилье в аренду, чтобы они спокойно работали. Я не заметила роста цен на недвижимость в связи с этим. Около 50 человек смогли продать свои квартиры АО «Икао». Можно сказать, что им повезло: иначе покупателя можно было бы ждать несколько месяцев.

У моей мамы двухкомнатная квартира 49,6 м². За коммуналку она каждый месяц платит почти 6300 Р. Стоимость коммунальных услуг не зависит от времени года: она распределена равномерно и зависит от площади квартиры.

Эта двухкомнатная квартира с ремонтом стоит всего 1 000 000 Р. Ее продают с февраля 2018 годаТрешка за 3 млн рублей. Объявление появилось в декабре 2018 года

Хибины

Это большой, но не очень высокий горный массив, расположившийся к югу от Мурманска. Самая крупная горная вершина находится на высоте всего 1200 метров. Зато там нет проблем с нехваткой кислорода, и в этих горах даже совсем неподготовленный человек может чувствовать себя вполне комфортно.

Чтобы оказаться в Хибинах, нужно ехать либо в город Апатиты, либо в Кировск — они оба расположены прямо у подножья этого горного массива. Во время нашего путешествия мы останавливались на ночевку в Кировске. Главная его достопримечательность — вид на сам город: за немногочисленными домами лежит большое горное озеро, а за ним возвышаются Хибины.

Еще в районе Кировска действует горнолыжный курорт «Большой Вудъявр», там можно найти трассы всех уровней сложности: от учебных до черных, на которых катаются в основном только очень опытные любители и профессионалы. Всего там 33 трассы разной длины и высоты, оборудованные как бугельными, так и кресельными подъемниками. Скипасс на день стоит от 1150 Р, на неделю — от 5500 Р.

Часть подъемников начинается прямо в окрестностях Кировска, так как северный склон расположен в городской черте. До курорта можно доехать прямо на общественном транспорте — это удобно, потому что на ночевку можно остаться в самом городе.

Так выглядит Кировск с высоты северного склона горнолыжного курорта, за городом видно озеро Большой Вудъявр, а за озером уже начинаются Хибины

Климат и экология

Певек находится в субарктическом поясе. Местные жители говорят: «Холодно здесь только два месяца. В остальное время — очень холодно». Те два месяца — это июль и август. Зимой –20…30 °C, бывают морозы до –40…50 °C. Летом +5…10 °C, иногда идет снег, но случаются жаркие дни до +25 °C. В декабре и январе в городе стоит полярная ночь. С 27 ноября по 16 января можно наблюдать прекрасное северное сияние. С середины мая до начала августа наступает полярный день.

Полярная ночь переносится не очень тяжело. Утром идешь на работу — темно, возвращаешься — тоже темно, как и в Москве. Хочется солнца, все радуются его появлению. Моя мама особой депрессии не испытывает, она весь день на работе. Она говорит, что любит зиму. К полярному дню привыкнуть сложнее, чем к ночи. Первое время вообще не спится, солнце не дает уснуть. Темные шторы не помогают. Потом, конечно, выматываешься и спишь. К тому же летом очень хочется на «материк».

Иногда дует сильный ветер «южак»: его скорость более 15 м/с, но бывают порывы до 40—60 м/с. Перед этим меняется погода, падает давление, а на небе появляются облака. Этот ураган случается в любое время года и может продолжаться от двух часов до пары недель. В такие периоды рабочий день заканчивается в 14—15 часов, людей развозит служебный транспорт, а в школах отменяют занятия. Мама любит такие дни: можно сидеть дома и не работать. По телевидению крутят объявления: предупреждают, чтобы люди не выезжали за город на рыбалку или охоту и запасались хлебом. Если очень нужно, на работу отвезут на машине, но такое бывает не часто, так как дорогу быстро заметает и нужно постоянно ее чистить.

Такие погодные условия приводят к проблемам со здоровьем — например, с сердечно-сосудистой системой, артериальным давлением. Головные боли возникают чаще, так как магнитное поле здесь сильнее, чем на материке. Недостаток солнечного света приводит к снижению иммунитета и нехватке витаминов, особенно витамина Д.

Из-за сурового климата обязательно иметь очень теплую одежду. Ее лучше покупать на «материке»: дешевле и выбор больше. В –20 °C многие ходят в пуховике, но маме теплее в шубе. На Чукотке из оленьей шкуры делают обувь «торбаза». В ней очень тепло, но цены начинаются от 20 000 Р.

В Певеке вообще нет деревьев — они редкость для всего региона. Летом много комаров. Дикие животные на Чукотке не боятся людей. Иногда зимой в поисках еды в населенные пункты заходят белые медведи. Обычно это заканчивается без последствий: их просто выгоняют сотрудники МЧС и полиции.

В городе никто не ходит с оружием. А вот когда собираются в тундру — совсем другое дело.

Чтобы выспаться летом, надо надевать маску

В марте на Севере начинается полярный день. Как и ночь, на линии полярного круга день длится около двух суток. На Северном полюсе он начинается 17 марта и продолжается до 25 сентября. В Мурманской области, в зависимости от района, — от 42 до 68 дней.

Не стоит путать полярный день с питерскими белыми ночами. Это день в буквальном смысле слова, когда Солнце не покидает горизонт и светит в окна даже в три часа ночи. В таких случаях жители поселений, расположенных за полярным кругом, на время сна завешивают окна темными шторами или надевают на глаза специальные светонепроницаемые маски. Непросто приходится тем, кто работает посменно, ведь в такое время совершенно непонятно, день на дворе или ночь.

«В Петербурге белые ночи ненастоящие! А в Апатитах летом солнце — днем и ночью. Зимой вовсе была бы непроходимая тьма, не будь освещения. Лето здесь начинается на месяц позже, чем в Питере, и заканчивается на месяц раньше. Грубо говоря, лето у нас в июне. Зимой не так уж и холодно. В Питере с их ветром с залива, пробирающим до костей, в -20 °С холоднее,чем нашей безветренной зимой в –30» — Ирина Сераковская, Апатиты.

Как добраться до Хибин

В районе гор расположено несколько городов со своими аэропортами — в первую очередь это Мончегорск, Апатиты и Кировск. Поэтому вариантов добраться значительно больше. Еще в эти города ведет железная дорога и часто ходят автобусы из Мурманска и из соседней Карелии.

Самолет. Рядом с горным массивом Хибины есть одноименный аэропорт, в который летают рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и нескольких других городов. Но рейсы туда стоят дороже, чем в Мурманск.

Поезд. С поездом все чуть проще: в районе Хибин есть несколько железнодорожных станций, самая большая находится в городе Апатиты, через нее проходит поезд Москва — Мурманск. Чтобы на этом поезде съездить из Мурманска в Хибины и вернуться, придется потратить около 1200 Р, дорога в одну сторону займет 3—4 часа. Еще есть небольшие станции в Кировске, но нужно отдельно уточнять, заезжают ли туда проходящие поезда. В крайнем случае из Апатитов до Кировска можно добраться и на автобусе.

Автобус. Из Мурманска в Хибины ходят два маршрута: № 239 и № 209. Причем оба автобуса заезжают как в Апатиты, так и в Кировск. Довольно удобный вариант, если вы не арендуете машину и не хотите тратить кучу денег на такси. Однако, так же как и в случае с Териберкой, вам нужно будет подстроиться под расписание общественного транспорта. Билет в одну сторону до Кировска стоит от 600 Р, дорога занимает 4,5 часа.

Машина. Чтобы попасть в Хибины, мы ехали из Териберки до Кировска. Это примерно 316 км, дорога заняла у нас 8 часов: сначала мы снова долго ехали практически по бездорожью от Териберки до нормального асфальтового шоссе, а потом несколько раз останавливались, чтобы насладиться красотой местной природы и сделать фотографии.

Но в целом дорога от Териберки до Кировска довольно комфортная: на ней гораздо меньше шансов застрять или повредить машину, чем в самой Териберке и ее окрестностях, а еще есть много заправок и городов, где можно отдохнуть и перекусить.

Федеральная трасса «Кола» — это очень приятная дорога для долгого путиНа ней качественное покрытие и красивые виды по сторонам, а также относительно небольшой поток машин

1 Якутск

Город Якутск является столицей республики Саха. Он располагается в зоне вечной мерзлоты и является одним из самых холодных населенных пунктов не только в нашей стране, но и во всем мире. Здесь зафиксирован рекорд отрицательной температуры в -65°С.

Якутск считается развитым городом по основным социальным и экономическим показателям, здесь постоянно поживают более 300 тысяч человек. Причем, немалую часть составляют приезжие рабочие из небольших соседних поселений, для которых непростые климатические условия не являются преградой.

Зимы в этих краях продолжительные и суровые. Средняя температура составляет -40°С. Зимний период длится более полгода, с октября по апрель и практически все это время здесь очень холодно и снежно.

Лето в Якутии недолгое, но бывает очень жарким. Абсолютный температурный максимум зафиксирован в +40°С. По этой причине здесь отмечается самое большое годовое колебание температур, однако средняя температура не превышает -9°С. По причине того, что Якутск относится к северным городам, летом здесь наступает сезон так называемых «белых ночей».

Зимы в Якутске бывают снежные. Весной, когда происходит таяние снежного покрова, дороги утопают в воде и город больше похож на Венецию. Республика Саха богата полезными ископаемыми. Здесь добывают больше количество алмазов и золота.

Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации